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纱线棉结的成因：棉结是由单根纤维或多根纤维无序排列、纠缠而成的圆形小结或粒状纤维结。其成因是棉纤维、未成熟棉或僵棉因轧花或纺纱过程中处理不善集结而成，形成棉结的根本原因是纤维间的搓转和擦转。棉结从其形成原因看，分为原料造成的棉结和加工过程中造成的棉结这2大类。由原料形成的棉结包括杂质、疵点造成的棉结，如棉籽皮上附着的纤维形成的棉结，棉腊粘着形成的棉结及收棉过程中形成的棉结等。棉结数量是评定原棉品级的指标，品级低的原棉，杂质、疵点含量高、纤维细、成熟度差，生产过程中形成的棉结也多。所以，不同的原料所纺纱的棉结、杂质数量无可比性，昆山织带纱线定织，不能用作衡量纺机性能的指标。加工过程中造成的棉结包括原棉粗加工轧花和纺纱生产过程中造成的棉结。由轧花形成的棉结，主要是锯齿轧花机产生的棉结；纺纱过程中造成的棉结，包括纤维开松、梳理时形成的棉结，纤维通道的摩擦阻力和粘、缠，昆山织带纱线定织，昆山织带纱线定织、堵、挂形成的棉结，以及弯钩纤维在牵伸过程中产生的棉结。捻度是指纱线在单位长度内的捻回数。昆山织带纱线定织

捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。昆山织带纱线定织花式纱的发展，改变了纱线的结构，进而形成了*特的产品风格。

羊绒纱线的生产加工有一个完整的工艺流程，每个环节都至关重要，环环相扣。把分梳好的无毛绒按照订单要求进行染色 → 脱水 → 烘干 → 和绒（如果订单是原色或本色的羊绒纱，就*进行染色染色、脱水与烘干）。和绒（也叫和毛）流程：根据工艺要求，对组成混料（纺纱用的各种纤维原料）进行加工（如开松、除杂等）→ 将加工好的纤维按配毛比例均匀地混合，此过程中须加入适当比例的和毛油。梳绒流程：用梳毛机把如上和绒（也叫和毛）和过的混料加工成粗纱（也叫“小毛条”）。筒并捻流程：用络筒机把细纱换管绕筒，同时去除偏细或偏粗的纱条 → 用并线机把单纱进行并线、合股 → 用倍捻机给股纱加捻，并卷绕成纱线。根据客户订单和后续针织需要，把成品羊绒纱封袋装箱。

羊绒纱线就是以山羊绒为原料，通过完整的纺纱工艺流程和严格的品质管控体系精制而成的纱线。羊绒纱线根据不同的纺纱工艺分为粗纺羊绒纱、精纺羊绒纱和半精纺羊绒纱；根据用途分为针织用羊绒纱线和机织羊绒纱线；根据羊绒含量分为纯羊绒纱和混纺羊绒纱线，其中山羊绒含量**30%低于95%的为羊绒混纺，羊绒含量低于30%的不属于羊绒纱。针织工厂根据订单需求，选用不同支数（公支，比如2/26，3/68，2/80等）的羊绒纱加工不同针型和风格的羊绒衫或其他羊绒制品。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大。

“纱线”是由纺织纤维组成的，具有一定的力学性质、细度和柔软性的连续长条。通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。长丝/短纤组合或复合纱 包缠纱 无捻纤维束（短纤或长丝）的外周螺旋包缠短纤纱或长丝。 如以棉纤维外包真丝。 包芯纱 短纤维包覆在长丝纱芯上，如，棉/氨包芯纱、涤/棉包芯纱（生产烂花布）。纱线的捻度用每米或每英寸的捻回数表示。昆山织带纱线定织

纱线增加一定的捻度可以增加它的牢度，但不是捻度越大越好。昆山织带纱线定织

花式纱线是指在纺纱和制线过程中采用特种原料、特种设备或特种工艺对纤维或纱线进行加工而得到的具有特种结构和外观效应的纱线，是纱线产品中具有装饰作用的一种纱线，是纱线产品中具有装饰作用的一种纱线。花式纱的发展，改变了纱线的结构，进而形成了*特的产品风格，并增加了织物的质感，使产品具有鲜明的外观效应和丰富的色彩。花式纱线品种千变万化，一般由芯线、饰线和固结线三者组合而成。花式纱线品种千变万化，一般由芯线、饰线和固结线三者组合而成。固线：起加固作用，用来固定花型，使花型按生产时的方式固定下来，从而避免沿长度方向滑移。固线大多采用细且强力高的长丝；饰线：也称效应纱或花纱。以各种花式形态包缠在芯纱外面，形成各种花形。饰线起装饰作用，是构成花式线外形的主要构成，同时也决定了花式线的色彩、花形、手感、弹性、舒适感等性能特征。昆山织带纱线定织